Réserve de chasse de Moremi : faune sauvage, concessions et quand y aller

Demandez le delta de l’Okavango sur une carte et le nom que vous y trouverez imprimé sera Moremi. La réserve couvre environ 5 000 kilomètres carrés, soit près de 40 % du delta, et elle existe parce que le peuple batawana l’a créée lui-même en 1963, par sa propre autorité tribale, et non parce qu’une administration coloniale aurait tracé une ligne. Cela en fait l’une des premières aires protégées créées par une communauté en Afrique, et ce n’est pas un détail. C’est la raison pour laquelle le delta a toujours cette apparence aujourd’hui.

Moremi est aussi la réponse pratique à une question mal posée. Les visiteurs veulent des lions, des lycaons et des éléphants dans une zone humide, et ils tapent « delta de l’Okavango » dans un moteur de recherche. Ce qu’il leur faut réserver, c’est la réserve et les concessions qui l’entourent, ce que le safari de sept jours à Moremi, Khwai, Mababe et dans le delta intérieur assemble parfaitement sur six nuits de safaris en 4x4, de balades en bateau et de mokoro. L’équipe d’Okavango Delta Botswana Tours emmène plus de visiteurs dans cette réserve que partout ailleurs au Botswana, et voici la première image que nous leur donnons.

Qu’est-ce que la réserve de chasse de Moremi au juste ?

La réserve de chasse de Moremi s’étend sur environ 5 000 kilomètres carrés à l’est du delta de l’Okavango. Créée en 1963 par les Batawana via leur propre autorité tribale, elle protège un mélange de zones d’eau permanentes, de plaines inondables saisonnières, de forêts riveraines et de savanes à mopane, et couvre environ 40 % du delta.

L’histoire de sa création compte plus qu’une simple date. En 1963, les Batawana ont agi face à la pression de la chasse et à la perte d’habitat sur leur propre territoire, et ont eux-mêmes mis cette terre de côté. La plupart des grands espaces protégés d’Afrique ont été déclarés par des gouvernements coloniaux, sans consulter les populations locales. Ce ne fut pas le cas ici, et les conséquences se font encore sentir aujourd’hui : les terres autour de la réserve restent des terres tribales, les concessions y sont toujours gérées par des trusts communautaires, et les opérations de mokoro organisées par les communautés, que les visiteurs réservent aujourd’hui, s’inscrivent dans cette même lignée.

Sur le plan physique, la réserve ne forme pas un paysage unique. À l’est, on trouve des savanes à mopane sèches, au centre les lagunes et les chenaux autour de Xakanaxa, et à l’ouest, la réserve se fond dans les zones humides permanentes. Cette diversité explique pourquoi un itinéraire à Moremi peut vous emmener dans un 4x4 ouvert le matin et dans un mokoro l’après-midi, une combinaison rare sur le continent.

Pourquoi n’existe-t-il pas de parc national du delta de l’Okavango ?

Parce que le delta n’a jamais été nationalisé en un seul parc. La réserve de chasse de Moremi en constitue le cœur protégé, et le reste du delta est un mosaïque de zones de gestion de la faune sauvage et de concessions, les blocs NG, détenues par des trusts communautaires et des opérateurs privés sur des terres tribales administrées par le Tawana Land Board.

Les voyageurs cherchent souvent un parc national du delta de l’Okavango en vain : il n’existe tout simplement pas. Cette absence crée une confusion pratique. Il n’y a pas de porte d’entrée unique, pas de frais d’entrée unifiés, pas de règles communes à l’ensemble du delta, et pas de siège administratif où se renseigner sur l’accès à une concession privée. À la place, on trouve une réserve avec des règles publiques et une ceinture de concessions dotées de leurs propres accords, et votre expérience dépend de celle que vous avez réservée.

L’ensemble du delta a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2014, en tant que millième site ajouté à la liste, et l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO pour le delta de l’Okavango couvre le bien inscrit plutôt qu’une réserve en particulier. Si vous souhaitez comprendre l’organisation des aires protégées, y compris la place des blocs NG et des trusts communautaires, consultez notre guide sur la protection du delta de l’Okavango.

Quels sont les noms des zones mentionnées dans votre réservation ?

Cinq noms suffisent à se repérer : Khwai, à la limite nord-est, Xakanaxa, au cœur des lagunes, Third Bridge, le passage emblématique des pistes de l’ouest, la Langue de Mopane, ce coin de forêt sèche, et Mababe, sur l’approche nord-est vers Chobe. Savoir près de quel site se trouve votre camp vous en apprendra plus que tous les adjectifs des brochures.

Ces noms correspondent à des différences réelles dans le déroulement de vos journées. Khwai et sa zone communautaire sont les endroits où les lycaons sont le plus souvent observés, et la rivière attire les éléphants depuis le côté de la réserve. Xakanaxa, c’est l’eau : lagunes, accès en bateau, certains des meilleurs spots d’observation d’oiseaux du delta et un point d’accès public bien connu pour les mokoros. Third Bridge est un territoire de pistes sèches et un repère sur le circuit classique en autotour. La Langue de Mopane se parcourt rapidement et offre moins d’observations par heure, mais les transitions valent le détour. Mababe, située sur la route vers le nord, sert de pont naturel pour tout itinéraire se dirigeant vers Chobe.

Les descriptions ci-dessus reflètent les tendances décrites par les guides plutôt que des caractéristiques fixes ; le niveau d’eau du mois concerné modifie tous ces aspects.

Quelle faune sauvage peut-on observer à Moremi ?

Les lycaons parcourent de vastes territoires à travers la réserve de chasse de Moremi et Khwai et constituent la rencontre la plus rare et la plus recherchée du delta de l'Okavango. Les éléphants se déplacent entre les îles par troupeaux de 50 individus ou plus. Les lions chassent en lisière de la plaine inondable au crépuscule. Les léopards sont présents, mais on les entend plus souvent la nuit que l’on ne les voit le jour. Les hippopotames occupent les chenaux empruntés par les mokoros.

Les lycaons méritent qu’on vous parle avec franchise, car ils constituent l’une des principales raisons pour lesquelles les voyageurs choisissent Moremi. Ces mammifères figurent parmi les plus menacés d’Afrique, parcourent de vastes territoires et peuvent être totalement absents d’une concession pendant plusieurs jours. Un guide qui vous affirme pouvoir garantir leur observation vous en dit long sur lui-même. En revanche, un bon guide connaît les zones de déplacement des meutes, consulte les notes de pistage de la veille et vous place aux bons endroits aux bonnes heures.

Les léopards, eux, se comportent à l’inverse. Ils sont réellement nombreux, mais extrêmement difficiles à observer, ce qui explique pourquoi les guides autorisés à effectuer des safaris de nuit en concession privée les repèrent plus souvent que ceux limités aux pistes de la réserve en journée. Les lions, quant à eux, sont les prédateurs les plus fiables ici, car ils utilisent les lisières des plaines inondables selon un rythme que les guides expérimentés savent décrypter à partir des traces, des odeurs et des comportements.

Ce tableau décrit les schémas types rapportés par les guides et les opérateurs avec lesquels nous collaborons. Il ne s’agit pas d’une garantie d’observation, et aucun opérateur honnête ne vous en donnera une.

Quelles sont les règles à l’intérieur de la réserve et en quoi les concessions privées diffèrent-elles ?

À l’intérieur de la réserve de chasse de Moremi, vous roulez sur des pistes aux horaires d’ouverture des portes, la conduite hors-piste est généralement interdite, les safaris de nuit ne sont pas autorisés et les safaris à pied sont limités. Dans les concessions privées adjacentes, ces trois activités sont généralement possibles, et le nombre de véhicules à un point d’observation est limité par l’accord de concession.

Cette seule différence influence votre journée plus que n’importe quelle caractéristique d’un camp. Sur les pistes de la réserve, lorsqu’un léopard est repéré à la tombée de la nuit, tous les véhicules à portée radio peuvent se rassembler, et vous devez également regagner une porte. Dans une concession privée, c’est le guide qui décide de la durée sur place, car il n’y a que quelques véhicules sur l’ensemble du secteur, et si l’animal quitte la piste, le véhicule peut le suivre.

Les règles varient selon la réserve et la concession, et elles évoluent. Confirmez les safaris nocturnes et les randonnées avec votre camp spécifique avant d'organiser votre voyage autour.

Pourquoi tant d'itinéraires associent-ils délibérément la réserve à une concession ?

Parce que les deux excellent dans des domaines différents, et une semaine combinant les deux offre la diversité des paysages de la réserve ainsi que la liberté d'une concession. Réservez uniquement la réserve, et vous perdrez les safaris nocturnes et les randonnées. Réservez uniquement une concession, et vous pourriez manquer les lagons et les transitions entre zones boisées qui font la renommée de Moremi.

C'est pourquoi un itinéraire ressemble à une liste de lieux plutôt qu'à une seule adresse. Le circuit de sept jours proposé sur ce site en est un exemple concret : deux nuits à Moremi et Khwai, une à Mababe, une sur la rive avec une visite d'une journée à Elephant Havens, puis deux nuits dans le delta lui-même, en se déplaçant en 4x4 ouvert, en bateau à moteur et en mokoro. La combinaison véhicule et bateau a un objectif précis : relier un écosystème sec à un écosystème humide au sein d'un même voyage.

L'alternative consiste à opter pour un camp fixe dans une seule concession, ce qui sacrifie la variété au profit d'une immersion plus profonde et de moins de temps en transit. Si cela vous convient dépend surtout de votre tolérance aux heures passées en véhicule, et notre comparaison des camps du delta, lodges et safaris mobiles sous tente détaille cet arbitrage.

Quand partir à Moremi ?

De mai à octobre, c'est la saison sèche et la meilleure période pour observer la faune sauvage. Les inondations arrivent en mai et juin et atteignent leur pic en juillet et août, de sorte que le niveau d'eau est le plus élevé au cœur de la saison sèche du Botswana. De novembre à avril, c'est la saison verte : observation des oiseaux, herbes luxuriantes, orages de fin d'après-midi, moins de visiteurs et le taux de transmission du paludisme le plus élevé de l'année.

Le point contre-intuitif mérite d'être répété, car il influence les plans. L'eau qui remplit les chenaux de Moremi en juillet est tombée sous forme de pluie dans les hauts plateaux angolais entre novembre et avril, et il lui faut des mois pour parcourir environ 1 200 kilomètres à travers le réseau fluvial. Ainsi, juillet et août offrent à la fois des chenaux pleins et une faune sauvage concentrée, ce qui explique pourquoi ces mois sont les plus demandés et les plus chers.

Le calendrier des crues suit le rythme annuel habituel et non une prévision ; l’inondation arrive chaque année quelques semaines plus tôt ou plus tard. Notre analyse mois par mois de la meilleure période pour visiter le delta de l’Okavango explore plus en détail les compromis, et la transmission du paludisme atteint son pic durant ces mêmes mois pluvieux, un sujet à aborder avec un médecin spécialisé en médecine des voyages avant de réserver.

Comment entrer concrètement dans la réserve de chasse de Moremi ?

Deux options réalistes. Prendre un vol en avion léger depuis Maun jusqu’à une piste d’atterrissage dans ou à proximité de la réserve, 20 à 45 minutes de vol, environ 200 à 600 USD par personne et par trajet, souvent inclus dans le forfait du camp. Ou conduire, ce qui implique 2 à 5 heures de piste sableuse et de gravier depuis Maun, en 4x4 à garde au sol élevée, avec des traversées de rivière.

Presque tous les voyageurs ayant réservé un séjour en camp optent pour l’avion, car les vols affrétés sont synchronisés avec les rotations des camps et évitent ainsi une demi-journée de trajet fastidieuse à chaque extrémité. Presque tous ceux qui conduisent eux-mêmes choisissent les pistes de sable, mais ils doivent évaluer avec lucidité leur expérience : rouler dans du sable profond, traverser des gués à la profondeur incertaine et l’absence de service de dépannage constituent une aventure bien différente de celle d’une route en gravier avec une voiture de location.

Les durées et les coûts sont des estimations variables selon la saison, le niveau des eaux et le prix du carburant. Les trois itinéraires sont comparés plus en détail dans notre article sur l’accès au delta depuis Maun, et la ville elle-même est présentée dans notre guide sur Maun, plaque tournante du delta.

Et les droits d’entrée du parc et les autorisations ?

Les circuits de plusieurs jours proposés sur cette page incluent les droits d’entrée dans les parcs, ainsi que l’hébergement, les repas, les transferts et l’encadrement. Si vous voyagez en voiture personnelle, les tarifs en vigueur sont peu clairs dans les sources publiques ; il est donc préférable de vous les procurer auprès du Département de la faune et des parcs nationaux plutôt que sur un site de voyage, y compris celui-ci.

Nous ne publierons pas de chiffre ici, et la raison est précise. Un communiqué gouvernemental a évoqué une hausse proposée pour les non-résidents, tandis qu’un autre document officiel indiquait qu’aucune nouvelle tarification n’avait été appliquée, ce qui laisse le montant actuel suffisamment flou pour que le citer reviendrait à spéculer. Spéculer sur une somme que l’on vous demandera à l’entrée n’est pas un service. Le portail du gouvernement du Botswana est la voie pour contacter le département de la faune sauvage et obtenir le barème officiel.

Pour les voyageurs ayant réservé un circuit, ce n’est pas un problème, ce qui fait partie de ce que le prix couvre. Si vous souhaitez avoir une vue d’ensemble des coûts, et pas seulement ceux de l’entrée, notre analyse de ce que coûte un safari dans le delta de l’Okavango distingue ce qui est inclus de ce qui ne l’est pas.

À quoi ressemble un itinéraire réel à Moremi ?

Quatre jours permettent d’explorer un écosystème en profondeur, généralement une seule concession avec des activités aquatiques et terrestres organisées depuis un camp unique. Sept jours couvrent la réserve elle-même, la zone communautaire de Khwai, la transition vers le nord à Mababe et le delta intérieur, ce que les voyageurs décrivent comme l’expérience complète. Les deux formules fonctionnent. Elles répondent à des attentes différentes.

Le circuit de sept jours proposé sur ce site répartit ses six nuits ainsi : deux nuits à Moremi et Khwai, une à Mababe, une sur la rive avec une excursion d’une journée à Elephant Havens, et deux dans le delta proprement dit, avec des déplacements en 4x4 ouvert, en bateau à moteur et en mokoro. L’option de quatre jours adopte une autre approche : trois nuits dans des camps en concession privée avec un accès illimité à l’eau en mokoro ou en bateau à moteur, ce qui sacrifie l’étendue au profit de la profondeur et réduit considérablement le temps passé en véhicule.

La colonne des sept jours suit la répartition des nuits publiée sur la page de réservation ; la répartition sur la journée et la colonne des quatre jours correspondent aux formats que nous organisons plutôt qu’à un emploi du temps horaire publié. Si ces deux options vous conviennent, il s’agit du safari de quatre jours en concession privée et du circuit de sept jours lié en haut de ce guide.

Où dormir dans et autour de la réserve de Moremi ?

Trois grandes options : un camp ou un lodge permanent dans une concession privée en bordure de la réserve, un safari mobile sous tente qui traverse la réserve et les zones communautaires, ou un campement communautaire sur une île du delta accessible en mokoro. Chacune vous place à une distance différente des règles de la réserve.

Un camp en concession est le choix le plus courant pour un premier voyage, et la raison en est le tableau des règles ci-dessus : vous profitez du paysage de la réserve lors de vos safaris en véhicule, avec en plus les sorties de nuit et les randonnées pédestres sur le territoire de la concession. Un safari mobile s’impose lorsque l’objectif est de parcourir de longues distances, et c’est ainsi qu’un itinéraire Khwai, Mababe et delta intérieur se construit sans quatre trajets en vols nolisés distincts. L’option de l’île communautaire se distingue par son essence plutôt que par son standing : deux nuits sous la tente, des repas préparés au feu de bois, des balades en mokoro à l’aube et des marches l’après-midi, organisées avec l’Okavango Mokoro Community Trust et ses passeurs. C’est la formule la plus proche de la manière dont ce delta était autrefois exploré.

Cette dernière option est aussi celle que nous devons le plus souvent défendre contre l’idée reçue que bon marché signifie de moindre qualité. Ce n’est pas l’option luxe, et elle ne cherche pas à l’être. Le safari de deux nuits en camping sauvage en mokoro vous met sur l’eau à l’aube avec un poleur qui a grandi en naviguant sur ces chenaux, à partir de 850 $ par personne, au tarif actuel indiqué sur la page de réservation.

Qui devrait éviter Moremi, et privilégier quelle destination à la place ?

Évitez-la si vous n’avez que deux jours au total, si l’objectif principal est d’observer des troupeaux d’éléphants sur une seule rivière en peu de temps, si vous préférez le désert à la zone humide, ou si vous ne supportez pas plusieurs heures en 4x4 sur des pistes accidentées. Dans chacun de ces cas, il existe une meilleure alternative ailleurs au Botswana.

Le cas des deux jours est le plus fréquent et le plus simple à résoudre. Moremi récompense les nuits passées sur place, et une visite de la réserve réduite à une excursion d’une journée depuis Maun donnera l’impression d’un long trajet en voiture avec des animaux à la fin. Une excursion d’une journée en mokoro ou un vol panoramique au-dessus du delta est une meilleure utilisation d’un créneau court, et reflète honnêtement ce que c’est. La question de savoir si le voyage en vaut le coût est légitime, et nous y répondons directement dans notre article sur la question de savoir si le delta de l'Okavango en vaut la peine.

Il s’agit des recommandations que nous formulons lors des demandes plutôt que de règles. La réponse honnête à la question sur Chobe est développée dans notre comparaison entre le parc national de Chobe et le delta de l'Okavango.

Ce que nous conseillons aux voyageurs préparant leur premier séjour à Moremi

Prévoyez au moins trois nuits, réservez un camp qui vous permet de profiter à la fois de la réserve et d’une concession, voyagez entre mai et octobre si la faune sauvage est votre priorité, et acceptez que les lycaons soient un bonus plutôt qu’un objectif.

La réserve récompense la patience d’une manière difficile à vendre mais facile à ressentir une fois sur place. Un matin sans félins peut offrir à la place un troupeau de cinquante éléphants traversant un chenal, un aigle pêcheur attrapant un poisson à la surface, des traces dans le sable que votre guide interprète pour reconstituer la nuit précédente. Les visiteurs qui arrivent avec une liste de cases à cocher ont tendance à être déçus par la réserve sur le moment, mais ravis a posteriori. Ceux qui viennent prêts à observer sont généralement ravis sur place.

Côté logistique, l’intérêt de réserver à l’avance ici est surtout une question d’accès plutôt que de prix. Les voyages que nous proposons incluent le transfert, l’encadrement, les droits d’entrée du parc et le campement, et en juillet, août et septembre, les places en concession et les dates limitées pour les excursions en mokoro communautaire sont attribuées plusieurs mois à l’avance. Cela signifie qu’une réservation tardive se retrouve généralement sur la plaine inondable extérieure accessible plutôt que sur les chenaux intérieurs. Pour en savoir plus sur la réserve elle-même, l’article de référence général sur la réserve de chasse de Moremi est un bon point de départ. Ensuite, choisissez vos nuits, et laissez les guides s’occuper du reste.